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599,00 €Le prix initial était : 599,00 €.569,00 €Le prix actuel est : 569,00 €.-5%
ANYCUBIC KOBRA S1 COMBO Imprimante 3D
Points Forts
Imprimante Multicolore Entièrement Fermée : Design CoreXY avec impression multicolore de haute qualité.
Vitesse d'Impression Ultra-Rapide : Jusqu'à 600 mm/s pour des résultats rapides.
Volume de Construction Spacieux : 250 x 250 x 250 mm, idéal pour divers projets.
Support de Matériaux Variés : Compatible avec PLA, ABS, PETG, ASA, TPU, etc.
Interface Utilisateur Amicale : Écran tactile et logiciel intuitif, accessible aux utilisateurs de tous niveaux.
Silencieuse : Fonctionnement à seulement 44 dB en mode silencieux.
Caractéristiques Techniques
Hotend Haute Température : Peut atteindre 320°C, adapté pour des filaments tels que polycarbonate et nylon.
Niveau de Bruit : ≤46 dB en mode standard et ≤44 dB en mode silencieux.
Niveau Automatique : Nivellement entièrement automatique sans besoin de compensation de l'axe Z.
Spécifications
Poids Produit : 15 kg
Dimensions Imprimante : 400 x 410 x 490 mm
Écran : Écran tactile capacitif de 4,3 pouces
Contenu de l'Emballage : Comprend l'imprimante, le moteur de couleur, divers câbles, et des outils de nettoyage.
Impression 8 Couleurs
La Kobra S1 Combo permet une impression en 8 couleurs vibrant, idéale pour des modèles détaillés et des prototypes colorés.
Fonctionnalité de Séchage en Connexion
Séchage et impression simultanés pour garantir la qualité d'impression, évitant des problèmes comme le warping.La ANYCUBIC KOBRA S1 COMBO est un choix idéal pour les passionnés, les créateurs, et les professionnels à la recherche d'un outil fiable et efficace pour réaliser des impressions 3D précises et détaillées.
489,00 €Le prix initial était : 489,00 €.469,00 €Le prix actuel est : 469,00 €.-4%
LONGER Nano 6W Portable Diode Laser Engraver
Points Forts
Technologie de pointe : Système innovant de gravure portable.
Versions disponibles : Modèle de 6W et premier modèle au monde de 12W.
Haute précision : Précision de gravure de 0.02 mm.
Vitesse ultrarapide : Jusqu'à 5000 mm/s.
Compatibilité logicielle : Supporte LightBurn, LaserGrbl et LongerBurn.
Caractéristiques
Laser à diode : 6W avec module optique.
Capacités de découpe : Peut couper le bois jusqu'à 6 mm d'épaisseur.
Technologie avancée : Dual Lens Focusing offrant une résolution jusqu'à 3.3K.
Outil portable : Conception compacte, adaptée aux projets à domicile et en studio.
Prise en charge multi-système : Compatible avec Windows, MAC, et Linux.
Spécifications Techniques
Énergie laser : 6W
Profondeur de coupe : 6 mm pour le bois
Surface de travail : 100 x 100 mm (extension jusqu'à 100 x 300 mm)
Modes de prévisualisation : Prévisualisation des contours.
Précision de gravure : 0.05 x 0.05 mm.
Durée de vie : Plus de 10 000 heures.
Dimensions et Poids
Poids du produit : 2.55 kg
Poids du paquet : 3.9 kg
Dimension du paquet : 29.5 x 28.7 x 23.4 cm
Inclus dans le Paquet
Machine de gravure laser
Support d'élévation électrique
Câble d'alimentation
Outils et accessoires divers
Manuels d'utilisation
Matériaux Applicables
Convient pour la gravure ou la découpe sur divers matériaux : bois, acrylique, cuir, métal, céramique, etc.Ce graveur laser portable LONGER Nano est idéal pour les utilisateurs à tous niveaux, offrant à la fois polyvalence et performances exceptionnelles pour personnaliser une grande variété d'articles.
Divers accessoires (ex. : support ajustable, câbles, lunettes de protection, carte TF, etc.)
Le LONGER Nano Pro est l'outil idéal pour les amateurs et les professionnels cherchant à réaliser des gravures précises et rapides sur une variété de matériaux tout en bénéficiant d'une sécurité améliorée et d'une facilité d'utilisation.
Hello,
Ce sont des imprimantes que je n’utilisent plus depuis longtemps du coup je n’ai plus les réglages malheureusement. J’en avais mis pas mal sur ideamaker à télécharger.
Tu as essayé le Creality Slicer ? Il y a sans doute des profils aussi dessus.
Bonsoir, vous pouvez demander au support : support@atomstack.net
Ils vous répondrons une fois que les vacances du nouvel an chinois seront terminées je pense.
Bonjour, c’est les vacances du nouvel an chinois il faut attendre un peu. La garantie court sur ce produit donc il n’y a pas de raison qu’ils ne le remplacent pas.
Bonjour, j’ai eu la même mésaventure via cutlabx sur mon smartphone. Je ne me souviens plus comment j’étais revenu en arrière malheureusement. Je pensais que ça avait été résolu avec les nouvelles version logicielles.
Bonjour, CutLabX n’est disponible que pour Windows, Mac et iOS + Android en version light. La camera ne fonctionne qu’en wifi par contre. https://www.cutlabx.com/
Bonjour, je n’ai pas cette information. L’alimentation est une 180w, la luminosité à 900 lumens et la projection LCD. Au vu de la consommation normale on peut donc considérer qu’elle sera plutôt basse, dans les quelques centimes à l’heure.
Bonjour, il faut calibrer l’extrudeur et gérer la rétraction en faisant des tests. Chaque marque de filament est différente et il faut du coup essayer avec un fichier test pour obtenir le meilleur résultat. Si les surfaces ne sont pas lisses ça peut être du jeu dans la tête ou les courroies mal serrées.
Hello, je n’ai pas fait attention à ça. Je n’ai plus la X3 Pro du coup je ne peux pas t’aider. J’ai reçu la X3 Plus je regarderais au moment du montage si c’est pareil.
Bonjour Christophe, ce n’est pas normal en effet. Le revendeur devrait prendre en compte les différents problèmes pour un changement de machine. Pour les ponts de colle à chaud c’est normal et c’est commun à la plupart des imprimantes 3D qui viennent de Chine. C’est fait pour éviter que les fiches se débranchent pendant le transport.
Je te conseille la Ender 3 S1 Pro ici : Creality Ender 3 S1 Pro à 275€ avec le code NNNCRCFS1PRO ici : https://www.geekbuying.com/go/725oLBif
Ou niveau budget plus serré la Ender 3 v3 SE vient de sortir ici: Creality Ender 3 v3 SE à 199€ avec le code NNNFRV3SE ici : https://www.geekbuying.com/go/7zccy5WM
Bonjour Eric, l’Atomstack Cambrian est une mauvaise expérience pour moi. Mauvaise qualité des têtes d’impressions et si tu as la possibilité de la changer pour une autre il faut le faire. Pour la BIQU H2 c’est une très bon tête direct drive mais il faut peut etre bricoler pour l’adapter à la cambrian.
Malheureusement la ER-20 n’est plus produite par Eryone. Il faudrait voir si il y a une mise à jour du firmware qui corrigerait cette erreur.
La dernière version en date est du 29 novembre 2021 et téléchargeable ici : https://www.eryone.com/fdm/down/2.html
Je ne me rappelle plus vraiment de mes valeurs (ça fait un moment que je ne l’ai plus) mais j’etais de mémoire autour de 0.9v. Directement à mettre dans le fichier de configuration.
Bonjour, aucune idée si les nouveaux firmwares le gère directement (je n’ai plus la machine). Mais dans tous les cas il est possible de le faire en connectant l’imprimante à un PC et en lançant Pronterface par exemple.
Bonjour DoM,
En effet je n’ai pas testé une découpe en 400 mais normalement si la tête se déplace sur les 400mm il ne devrait pas y avoir de problème lors de la découpe.
Il y avait le nouvel an chinois les 15 derniers jours de janvier c’est sans doute pour ça qu’il n’y a pas eu de réponse. Il devrait vous recontacter début février.
Bonjour, la CR-10S Pro V2 est une imprimante qui s’en sort mieux autour de 80mm/s max. Après comme toujours cela dépend de la forme de la pièce imprimée si elle se prête à des vitesses élevées ou non.
Il n’y a pas de miracle pour augmenter la vitesse il faut de la stabilité, un bon filament, une gestion de la température suivant la vitesse que vous utilisez et bien sûr une bonne calibration extrudeur, jerk, acceleration, etc…
Bonjour, pour le logiciel on parle bien de Cura par exemple ? Il faut aller le télécharger directement sur le site officiel si besoin : https://ultimaker.com/fr/software/ultimaker-cura
Il est recommandé d’imprimer « offline » c’est à dire directement en copiant le fichier gcode sur la carte SD et lancer l’impression depuis l’imprimante.
Bonjour Pierre, oui on peut modifier la vitesse depuis l’imprimante mais ça se fait en pourcentage. Sinon il faut passer par changer le firmware Marlin par Klipper et jouer sur beaucoup plus de paramètres : Le Sonic Pad par exemple permet de faire la manipulation de façon plus rapide.
J’ai pré-commandé la Sovol SV06, dès réception elle sera testée sur leblog3d.fr 😉 Cependant ce sont des machines bien différentes (direct drive vs Bowden par exemple.)
Bonjour Louise, il faut régler les ressort au plus dur c’est à dire bien les serrer. Ensuite redescendre le capteur de fin de course en Z légèrement afin que les ressorts soient environ serré aux 3/4 ce qui sera plus stable. Les ressorts jaunes sont une bonne solution en effet afin, que ce soit bien stable dans la durée.
Bonjour,
Dégraissage du plateau avec de l’alcool isopropylique 99.9%
Jupe de trois tours pour bien affiner le z-offset pendant celle-ci au cas où
Première couche 10mm/s sans ventilation
Pour du PLA plateau à 50° c’est largement suffisant, 205° pour la buse aussi.
Je pense que le mieux est de vous rapprocher du support TwoTrees car si vous n’y connaissez pas grand chose ça va être compliqué pour vous de détecter et résoudre la panne : https://twotrees3d.com/support/technical-support/
il s’agit sans doute de la sonde qui est HS voir eventuellement la thermistance. Il faut controler les connexions un peu partout afin de voir si il y a bien de la continuité (avec un multimetre).
Il s’agit sans doute d’un problème avec les connectiques du plateau. il faut vérifier que les soudures ne sont pas en train de lacher. Il y a une vidéo dessus (pas en français) pour vous montrer ou ça se situe : https://www.youtube.com/watch?v=hDmfiR-7AYE
Bonjour, je n’ai pas testé la version de mars 2022. Il y a la Smart Pro qui vient de sortir et qui va etre bientot disponible en Europe.
Je déconseille les Anet car niveau qualitatif on est vraiment en retrait.
Pour le moment elle n’est pas encore disponible en Europe. Les prochains tests a venir : Artillery Sidewinder X2, Creality Ender 3 S1, Anycubic Photon Mono X, Anycubic Wash’n’cure Plus et Orange longer 30 2k. En juin il y aura la Sovol SV01 Pro.
C’est surtout le firmware qui n’est pas au top. Creality sort pas mal d’imprimantes et oublie un peu trop vite les modèles même récents dans les évolutions.
Bonjour, La Ender 3 S1 est vraiment bien (je l’ai en test en ce moment). La version Pro amènera son lot de nouveautés. La CR-10 Smart Pro est identique sauf qu’elle a un volume d’impression supérieur.
Autant attendre le stock Europe sur celle-ci.
Une fois la mise à jour du firmware fait (je ne me rappelle plus où) il faudrait faire un erase eprom ou quelque chose comme ça pour réinitialiser les paramètres d’origine. ça pourrait aider.
Il faudrait mettre à jour le firmware avec la dernière version. ça peut se faire via l’application Creality Cloud qui est plus à jour que le site internet.
Bonjour, il y a de fortes chances que la séquence d’autolevelling ne soit pas gardée en mémoire. Il faudrait tester en rajoutant un M420 S1 dans le gcode de démarrage (dans le slicer) pour qu’il ailles récupérer le levelling enregistré dans l’imprimante.
Alors en effet le modèle est bien remplacé par la CR-10 Smart et surtout la Smart Pro qui va arriver. Cependant la CR-10S Pro V2 est une imprimante classique et les pièces sont facilement trouvables car communes avec beaucoup d’autres.
Ils ont un bon SAV, il faut faire un ticket ils répondront rapidement (cela dit nous sommes dans le nouvel an chinois il peut y avoir du retard de traitement) : https://desk.zoho.com/portal/evnovo/en/newticket
Bonjour, on ne peut malheureusement pas copier un Firmware déjà présent dans l’imprimante. De plus je n’ai plus cette machine depuis un petit moment. Par contre essayez directement ici : https://twotrees3d.com/support/download/ juste sous la vidéo il y a pour la Bluer.
Hello, suivant ton budget je te recommanderais plutôt une CR-10S Pro V2 reconditionnée. Sinon éventuellement regarde la Artillery Sidewinder X2 mais c’est du neuf donc on va être autour des 350-400€.
La Ender 3 max a l’avantage d’être sur un tarif plus bas mais le simple Z est quand même dommage sur ce volume d’impression. La Ender 5 n’a pas un gros volume sauf la 5 plus.
Hello, oui c’est livré avec. C’est pour éviter d’abimer ce qu’il pourrait y avoir dessous. Je n’ai pas fait de gravure plexi car je n’en ai pas sous la main malheureusement. Je pense que de toute façon ce laser est trop faible pour ça.
Il faut aller dans le menu pour « Disable steppers » pour faire bouger les axes à la main après un Home.
Concernant l’extrudeur lui le moteur en bougera qu’au dessus de 180° (température buse).
Il faut soit la formater ou alors tester avec une nouvelle carte. Si aucune n’est reconnue c’est peut être au niveau de la carte mère (le slot SD) qui a rendue l’âme.
Pour le direct drive il y a pas mal de fichiers sur Thingiverse pour conserver l’origine. Sinon Il faut passer sur du BiQ H2 ou Hemera par exemple.
Ultimaker est forcément au dessus ce n’est pas du tout la même gamme d’imprimante mais on peut avoir des résultats vraiment très corrects.
Bonjour, oui c’est possible mais je n’ai pas testé sur le nouveau Ideamaker. Si ça claque c’est peut-être un problème de vitesse ou autre dans le Slicer.
Le fichier gcode de démarrage n’aurait pas été changé lors de la mise à jour ?
Bonjour, le firmware de chez Bluer est la dernière version mais du constructeur. Marlin évolue beaucoup plus vite que leurs versions.
On retrouve des firmwares de la communauté par exemple : https://www.thingiverse.com/thing:4770114 (il y en a surement d’autres)
La qualité est identique en sortie. Après c’est une question de volume d’impression surtout. La E3 V2 est un peu mieux équipée, si le budget le permet il vaut mieux partir sur une CR-6se qui elle est complète.
Il faut bien dégraisser le plateau et niveler correctement celui-ci. Pour le dégraisser j’utilise de l’alcool isopropylique à 70° c’est niquel. En lingette comme ici par exemple c’est encore plus pratique : https://amzn.to/3d7uxsM
La Prusa est une référence mais le prix est très élevé. L’artillery SW X1 est une très bonne imprimante et les tarifs sont souvent en promo (voir l’article avec les tarifs des partenaires).
Pour la Wanhao je ne l’ai pas testé du coup je ne pourrais pas en dire du bien/mal.
Bonjour, je ne la conseille pas forcément car au vu de son prix il faudrait plutôt regarder un modèle qui possède un double moteur en Z vu la taille d’impression.
Je l’ai reçu en test, une review complète sera mise en ligne d’ici quelques semaines..
Il faut bien dégraisser le plateau à l’alcool isopropylique 70°, faire un bon réglage du nivellement, idéalement faire une jupe de deux tours à 10mm/s pour ajuster en direct pendant les deux tours et première ocuche idem 10mm/s sans ventilation.
Bonjour, La Artillery Genius est plus optionnée que la ender 3 v2. PLus silencieuse et elle possède un double moteur en Z ce qui la rend plus stable. J’aime beaucoup la Genius qui en plus est en Direct Drive. Mais en effetr la communauté est plus grosse sur la Ender 3.
Bonjour, Les buses sont en effet du consommable mais suivant le filament utilisé elles peuvent faire longtemps. Je préconise les buses Nitro de chez hotends.fr car elles sont très performante et vraiment de qualité. Une seule buse ça fera vraiment très très longtemps. Voici le lien : https://www.hotends.fr/fr/?aff=2 (lien affilié)
C’est a déconseiller car mettre plusieurs kilos pendant l’impression ça va dérégler le plateau et l’impression va être raté. Sur la pro le plateau n’est tenu que d’un coté, ça pourrait peut-être être jouable sur la Plus qui est maintenue de partout. Mais du coup il faudrait un réglage avec des ressorts serrés à bloc pour ne pas avoir de jeu.
Oui elle est légèrement plus silencieuse que la Ender 3 v2 surtout au niveau du ventilo interne. C’est aussi peut être dû à un placement autre de celuic-i.
JE trouve ça très bizarre. J’ai demandé aux ingénieurs de chez Creality si je pouvais utilisé utiliser le code G29 dans mon start-g-code et ils ont dit oui. Sauf que pour ma part cela ne fonctionne pas non plus. Et dans tous les cas il ne devrait pas y avoir ce problème au palpage ça devrait etre corrigé automatiquement par le capteur car il n’y a pas non plus 1cm d’écart entre le point le plus bas et le plus haut.
Ce n’est pas une imprimante issue du Kickstarter. C’est bien en effet de le préciser car j’ai vu passer des soucis avec l’interrupteur sur la série de la campagne kickstarter qui pouvait fumer (court-circuit).
Quand on achète depuis l’Europe il n’y a pas de frais de douanes.
Quand 99% des gens utilise ce langage il faut rester dessus sinon on perd 99% des personnes 😉 Direct Drive ça parle à tout le monde, direct extrudeur pas du tout. Le principe du direct drive est l’appellation utilisée par les constructeurs donc celle à prendre en compte. En gros quand tu as le moteur juste au dessus de la buse c’est du direct drive.
Le profil utilisé est le meme que pour la Ender 3 (www.ender3.fr). Le profil de materiau c’est par exemple le profil utilisé pour le PLA, TPU, etc. C’est dans les materiau sous Cura.
Pour du flex en effet certaines imprimantes peuvent avoir du mal car souvent le direct drive est la meilleure solution pour imprimer du filament flexible. Je dis bien meilleure car cependant avec certains ajustement il est possible de le faire en bowden. Pour les filaments nécessitants des températures très élevés c’est le tube PTFE basique qui a du mal à suivre, il faut le remplacer par du Capricorn par exemple ou de nouveau etre en direct drive sans PTFE. Il y a aussi les contraintes autres comme les courants d’air, etc. C’est très vaste au final.
Merci pour vos remarques pertinentes. Je vais en prendre note pour les futurs tests. Concernant la partie critique je pense être assez honnête sur chacun des tests. J’ai l’avantage de ne pas avoir de tests sponsorisés par les marques mais plutôt par les revendeurs ce qui me permet de dire ce que je pense réellement de chaque imprimante. Par exemple la Two Trees Bluer et la Anet ET4 n’était pas à la hauteur, la Magic souffre de quelques défauts mais imprime avec une bonne qualité. Il est assez difficile de rester objectif car je compare l’imprimante suivant son prix de vente et donc une imprimante comme la Ender 3 VS une ET4 et bien même si il y a beaucoup de différences notables au niveau « options » c’est plutôt la Ender 3 que je conseillerais. Pour la caméra thermique je vais y réflechir, concernant les différents type de filaments pourquoi pas mais toutes les imprimantes ne sont pas fait pour tout imprimer.
La SV01 est toujours fonctionnelle oui. Elle a beaucoup servit sans doute une des plus utilisée chez moi. Elle vient de subir un passage sur une tête complète DyzeDesign en directDrive elle aussi. Je ferais un retour complet de l’installation car il a fallu refaire un marlin et modéliser des pièces pour adapter le système.
Je vais bientôt mettre en ligne le test de la Ender 3 v2 qui est vraiment une très bonne petite imprimante et surtout toujours à moins de 200€. Cela dit vu les tarifs de la SV01 en promo il vaut mieux partir dessus.
Sinon il y a l’excellente outsider Artillery Sidewinder X1 qui est une petite perle.
Cela peut aussi être dû à un mauvais filament ou un bouchage du tube PTFE. Il arrive des fois selon les marques de filament que le diamètre n’est pas homogène ce qui peut provoquer un blocage dans le tube PTFE.
Pour le Wifi il me semble que c’est une option non active de base. Je déconseille l’impression en -ligne, il vaut mieux utiliser une carte SD car si il y a une coupure réseau l’impression est fichue.
Bonjour Stéphane, la valeur va dépendre de votre configuration car la mienne par exemple est équipée d’un buse Nitro qui est légèrement plus longue. Ma valuer ne sera donc pas la bonne pour vous sachant qu’en plus mon bl-touch est légèrement rabaissé lui aussi.
Bonjour, J’utilise le firmware de 3D Nexus mais par contre mon propre profil. La vitesse d’impression ne peut pas être bloquée logiquement car c’est un paramètre modifiable.
Bonjour, ce ne sont pas les mêmes imprimantes déjà par le volume d’impression. Si c’est pour un endroit où on souhaite moins de bruit il vaut mieux la Genius ou la SW X1 qui sont beaucoup plus silencieuses et optionnées.
Bonjour, Il faut contacter directement le support TwoTrees qui pourront vous répondre sous garantie. Bien vérifier aussi que tout est branché correctement.
Bonjour Seb, le BL-Touch est très bien . Son design est je trouve plus sympa. Le Touch-Mi fonctionne très bien lui aussi mais nécessiterait un petit lifting. Pour le 3D-Touch c’est une copie du BL-Touch mais comme toute copie je le trouve un cran au dessous. Cela dit il fonctionne correctement et est bien moins cher.
Bonjour Stephane, normalement la fonction pause/lecture est le bouton central de sélection « OK ».
Hello,
Ce sont des imprimantes que je n’utilisent plus depuis longtemps du coup je n’ai plus les réglages malheureusement. J’en avais mis pas mal sur ideamaker à télécharger.
Tu as essayé le Creality Slicer ? Il y a sans doute des profils aussi dessus.
Bonsoir, vous pouvez demander au support : support@atomstack.net
Ils vous répondrons une fois que les vacances du nouvel an chinois seront terminées je pense.
Ça veut dire qu’il est encore garantie donc pas de soucis à avoir. Il faut juste attendre la fin des vacances du nouvel an chinois.
Bonjour, c’est les vacances du nouvel an chinois il faut attendre un peu. La garantie court sur ce produit donc il n’y a pas de raison qu’ils ne le remplacent pas.
Bonjour, j’ai eu la même mésaventure via cutlabx sur mon smartphone. Je ne me souviens plus comment j’étais revenu en arrière malheureusement. Je pensais que ça avait été résolu avec les nouvelles version logicielles.
Mingda semble se reconcentrer sur une gamme professionnelle. C’est en effet désormais à éviter pour les particuliers.
Exact ! Une belle faute de ma part . Merci
Bonjour, CutLabX n’est disponible que pour Windows, Mac et iOS + Android en version light. La camera ne fonctionne qu’en wifi par contre. https://www.cutlabx.com/
Bonjour, je n’ai pas cette information. L’alimentation est une 180w, la luminosité à 900 lumens et la projection LCD. Au vu de la consommation normale on peut donc considérer qu’elle sera plutôt basse, dans les quelques centimes à l’heure.
Bonjour, ça va être compliqué de rester sur de l’origine sans y laisser un rein. Sinon il faut essayer de regarder sur des sites comme AliExpress.
Bonjour, il faut calibrer l’extrudeur et gérer la rétraction en faisant des tests. Chaque marque de filament est différente et il faut du coup essayer avec un fichier test pour obtenir le meilleur résultat. Si les surfaces ne sont pas lisses ça peut être du jeu dans la tête ou les courroies mal serrées.
Oui c’est un pur plaisir. Je verrais si je peux faire le test du LaserPecker 4 deluxe qui amène des fonctionnalités sympathiques aussi.
L’application est en français pour ma part (sur téléphone iOS Apple). Je n’ai jamais testé sur un ordinateur.
L’imprimante va commencer à être envoyée fin février si il n’y a pas de retard. Les tests devraient suivre.
Hello, je n’ai pas fait attention à ça. Je n’ai plus la X3 Pro du coup je ne peux pas t’aider. J’ai reçu la X3 Plus je regarderais au moment du montage si c’est pareil.
Bonjour Christophe, ce n’est pas normal en effet. Le revendeur devrait prendre en compte les différents problèmes pour un changement de machine. Pour les ponts de colle à chaud c’est normal et c’est commun à la plupart des imprimantes 3D qui viennent de Chine. C’est fait pour éviter que les fiches se débranchent pendant le transport.
Bonjour, il n’est malheureusement plus en ligne chez Rory.
Bonjour Michael, oui elle est en vente flash jusqu’a demain à ce tarif.
Merci à toi
Je te conseille la Ender 3 S1 Pro ici : Creality Ender 3 S1 Pro à 275€ avec le code NNNCRCFS1PRO ici : https://www.geekbuying.com/go/725oLBif
Ou niveau budget plus serré la Ender 3 v3 SE vient de sortir ici: Creality Ender 3 v3 SE à 199€ avec le code NNNFRV3SE ici : https://www.geekbuying.com/go/7zccy5WM
Suivant ton budget et le volume d’impression nécessaire oui je peux t’orienter sans soucis.
Bonjour Eric, l’Atomstack Cambrian est une mauvaise expérience pour moi. Mauvaise qualité des têtes d’impressions et si tu as la possibilité de la changer pour une autre il faut le faire. Pour la BIQU H2 c’est une très bon tête direct drive mais il faut peut etre bricoler pour l’adapter à la cambrian.
Malheureusement la ER-20 n’est plus produite par Eryone. Il faudrait voir si il y a une mise à jour du firmware qui corrigerait cette erreur.
La dernière version en date est du 29 novembre 2021 et téléchargeable ici : https://www.eryone.com/fdm/down/2.html
Bonjour Nadia, le eSun PLA+ je le chauffe autour de 210 et le plateau 50. Après ca dépend forcément de la vitesse d’impression.
Oui exact il fonctionne pour les tmc2208 et 2209
Je ne me rappelle plus vraiment de mes valeurs (ça fait un moment que je ne l’ai plus) mais j’etais de mémoire autour de 0.9v. Directement à mettre dans le fichier de configuration.
Bonjour, aucune idée si les nouveaux firmwares le gère directement (je n’ai plus la machine). Mais dans tous les cas il est possible de le faire en connectant l’imprimante à un PC et en lançant Pronterface par exemple.
Bonjour DoM,
En effet je n’ai pas testé une découpe en 400 mais normalement si la tête se déplace sur les 400mm il ne devrait pas y avoir de problème lors de la découpe.
Oui malheureusement Rory a abandonné le projet et supprimé les firmwares.
Oui il faut que je prenne le temps d’exporter tous mes profils.
Salut, la tension vref tu l’a mets directement dans le fichier de configuration au moment de flasher le firmware.
Pas encore il faut que je fasse un package avec les autres modèles aussi
Il y avait le nouvel an chinois les 15 derniers jours de janvier c’est sans doute pour ça qu’il n’y a pas eu de réponse. Il devrait vous recontacter début février.
Bonjour, la CR-10S Pro V2 est une imprimante qui s’en sort mieux autour de 80mm/s max. Après comme toujours cela dépend de la forme de la pièce imprimée si elle se prête à des vitesses élevées ou non.
Il n’y a pas de miracle pour augmenter la vitesse il faut de la stabilité, un bon filament, une gestion de la température suivant la vitesse que vous utilisez et bien sûr une bonne calibration extrudeur, jerk, acceleration, etc…
Bonjour, pour le logiciel on parle bien de Cura par exemple ? Il faut aller le télécharger directement sur le site officiel si besoin : https://ultimaker.com/fr/software/ultimaker-cura
Il est recommandé d’imprimer « offline » c’est à dire directement en copiant le fichier gcode sur la carte SD et lancer l’impression depuis l’imprimante.
Oui il faut que je prenne le temps de mettre mes profils à jour et en téléchargement.
Bonjour Pierre, oui on peut modifier la vitesse depuis l’imprimante mais ça se fait en pourcentage. Sinon il faut passer par changer le firmware Marlin par Klipper et jouer sur beaucoup plus de paramètres : Le Sonic Pad par exemple permet de faire la manipulation de façon plus rapide.
J’ai pré-commandé la Sovol SV06, dès réception elle sera testée sur leblog3d.fr 😉 Cependant ce sont des machines bien différentes (direct drive vs Bowden par exemple.)
Salut, on a un Discord sur lequel tu peux échanger avec les membres et le staff : https://discord.gg/HPNTNME76v
Bonjour Louise, il faut régler les ressort au plus dur c’est à dire bien les serrer. Ensuite redescendre le capteur de fin de course en Z légèrement afin que les ressorts soient environ serré aux 3/4 ce qui sera plus stable. Les ressorts jaunes sont une bonne solution en effet afin, que ce soit bien stable dans la durée.
Si le bloc de la creality Ender 3 est compatible c’est du 24v : https://amzn.to/3bnlSne
Bonjour,
Dégraissage du plateau avec de l’alcool isopropylique 99.9%
Jupe de trois tours pour bien affiner le z-offset pendant celle-ci au cas où
Première couche 10mm/s sans ventilation
Pour du PLA plateau à 50° c’est largement suffisant, 205° pour la buse aussi.
Je pense que le mieux est de vous rapprocher du support TwoTrees car si vous n’y connaissez pas grand chose ça va être compliqué pour vous de détecter et résoudre la panne : https://twotrees3d.com/support/technical-support/
il s’agit sans doute de la sonde qui est HS voir eventuellement la thermistance. Il faut controler les connexions un peu partout afin de voir si il y a bien de la continuité (avec un multimetre).
Il s’agit sans doute d’un problème avec les connectiques du plateau. il faut vérifier que les soudures ne sont pas en train de lacher. Il y a une vidéo dessus (pas en français) pour vous montrer ou ça se situe : https://www.youtube.com/watch?v=hDmfiR-7AYE
Il n’y a pas réellement de tutoriel mais c’est assez simple à comprendre car la plupart des menus ne sont pas utiles au quotidien.
Sur la Q5 c’était d’origine.
Bonjour, je n’ai pas testé la version de mars 2022. Il y a la Smart Pro qui vient de sortir et qui va etre bientot disponible en Europe.
Je déconseille les Anet car niveau qualitatif on est vraiment en retrait.
Bonjour, je viens de le ré-up ici : https://www.ideamaker.io/detail/2489-super
Pour le moment elle n’est pas encore disponible en Europe. Les prochains tests a venir : Artillery Sidewinder X2, Creality Ender 3 S1, Anycubic Photon Mono X, Anycubic Wash’n’cure Plus et Orange longer 30 2k. En juin il y aura la Sovol SV01 Pro.
C’est une arnaque comme bien souvent sur cdiscount. Ici on ne propose que des choses sûres : https://www.leblog3d.fr/les-imprimantes-3d-au-meilleur-prix-promo-reduction-coupon/
Moi j’attendrais la CR-10 Smart Pro. Sinon la CR-10S Pro V2 est une très bonne machine mais un peu chère en ce moment.
C’est surtout le firmware qui n’est pas au top. Creality sort pas mal d’imprimantes et oublie un peu trop vite les modèles même récents dans les évolutions.
Bonjour, La Ender 3 S1 est vraiment bien (je l’ai en test en ce moment). La version Pro amènera son lot de nouveautés. La CR-10 Smart Pro est identique sauf qu’elle a un volume d’impression supérieur.
Autant attendre le stock Europe sur celle-ci.
Une fois la mise à jour du firmware fait (je ne me rappelle plus où) il faudrait faire un erase eprom ou quelque chose comme ça pour réinitialiser les paramètres d’origine. ça pourrait aider.
Pas de soucis avec le TPU. Testé avec du 40D par exemple. Et quelques TPU du marché (Giantarm, Geeetech, Eryone)
Via l’application Creality Cloud il y a des versions intermédiaires et plus récentes de firmware.
Il faudrait mettre à jour le firmware avec la dernière version. ça peut se faire via l’application Creality Cloud qui est plus à jour que le site internet.
Bonjour, il y a de fortes chances que la séquence d’autolevelling ne soit pas gardée en mémoire. Il faudrait tester en rajoutant un M420 S1 dans le gcode de démarrage (dans le slicer) pour qu’il ailles récupérer le levelling enregistré dans l’imprimante.
De mémoire dans Cura : Paramètres -> Extruder 1 -> Nozzle Size
Bonjour, il y a un tutoriel que j’ai fait : https://www.leblog3d.fr/kit-bl-touch-v3-1-sovol3d/
Pas de soucis pour le PETG sur la SV01 normalement.
Bonjour, je n’utilise plus Cura j’ai juste fait un profil pour Ideamaker.
Alors en effet le modèle est bien remplacé par la CR-10 Smart et surtout la Smart Pro qui va arriver. Cependant la CR-10S Pro V2 est une imprimante classique et les pièces sont facilement trouvables car communes avec beaucoup d’autres.
Ils ont un bon SAV, il faut faire un ticket ils répondront rapidement (cela dit nous sommes dans le nouvel an chinois il peut y avoir du retard de traitement) : https://desk.zoho.com/portal/evnovo/en/newticket
Merci ; )Pour une ender 3 il faut 42cm
A voir sur le Github sinon : https://github.com/TiagoPaulaSilva/Two-Trees-Bluer-3D-Printer
Bonjour, on ne peut malheureusement pas copier un Firmware déjà présent dans l’imprimante. De plus je n’ai plus cette machine depuis un petit moment. Par contre essayez directement ici : https://twotrees3d.com/support/download/ juste sous la vidéo il y a pour la Bluer.
Félicitations 😉
Bonjour, il faut en effet remonter le capteur de fin de course en Z.Et non on ne peut pas remonter la buse dans le hotend.
Bonjour Franck, ils sont disponibles sur le site internet de Eryone : http://eryone.com/down/
Bonjour, il faut commencer par mettre à jour le firmware cela pourrait débloquer la situation.
Hello, suivant ton budget je te recommanderais plutôt une CR-10S Pro V2 reconditionnée. Sinon éventuellement regarde la Artillery Sidewinder X2 mais c’est du neuf donc on va être autour des 350-400€.
La Ender 3 max a l’avantage d’être sur un tarif plus bas mais le simple Z est quand même dommage sur ce volume d’impression. La Ender 5 n’a pas un gros volume sauf la 5 plus.
Bonjour, il y a sans doute un mauvais câblage si le capteur ne fonctionne pas. Sinon c’est un mauvais réglage du Z offset.
Cela peut être plein de chose, axe Z tordu ou mal graissé, mauvais réglage du Z, etc. Il faut voir avec le support du revendeur directement.
Bonjour, il y a des firmwares alternatifs et plus récents sur le GITHUB ici : https://github.com/TiagoPaulaSilva/Two-Trees-Bluer-3D-Printer
Hello, oui c’est livré avec. C’est pour éviter d’abimer ce qu’il pourrait y avoir dessous. Je n’ai pas fait de gravure plexi car je n’en ai pas sous la main malheureusement. Je pense que de toute façon ce laser est trop faible pour ça.
En effet c’est quelque chose qui a été résolu sur les nouvelles versions. Les premières n’avaient pas d’excentriques.
Le laser est un 1,6W ce n’est pas fait pour graver des matériaux transparents.
Il faut aller dans le menu pour « Disable steppers » pour faire bouger les axes à la main après un Home.
Concernant l’extrudeur lui le moteur en bougera qu’au dessus de 180° (température buse).
Il faut soit la formater ou alors tester avec une nouvelle carte. Si aucune n’est reconnue c’est peut être au niveau de la carte mère (le slot SD) qui a rendue l’âme.
Pour le direct drive il y a pas mal de fichiers sur Thingiverse pour conserver l’origine. Sinon Il faut passer sur du BiQ H2 ou Hemera par exemple.
Ultimaker est forcément au dessus ce n’est pas du tout la même gamme d’imprimante mais on peut avoir des résultats vraiment très corrects.
Bonjour, je n’utilise plus Cura mais Ideamaker. Il y a des profils sur ideamaker.io.
Sinon pour la Ender 5 Pro mon profil Ender 3 allait plutôt bien avec, il est dispo sur le groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/crealityfrancophone/permalink/879220545950995/
Oui c’est ce que je compte faire mais le but de la review était de conserver à peu près l’origine. Ils auraient dû mettre celui de la CR-6se dessus.
Depuis le temps que tu lorgnes dessus 😉
Bonjour, oui c’est possible mais je n’ai pas testé sur le nouveau Ideamaker. Si ça claque c’est peut-être un problème de vitesse ou autre dans le Slicer.
Le fichier gcode de démarrage n’aurait pas été changé lors de la mise à jour ?
La SOVOL SV03 intègre le bl-touch d’origine. Niveau qualité elle est vraiment bien car c’est la suite logique de la SV01 mais au format plus grand.
Hello, oui l’alimentation est livrée dans la boite : https://cdn.shopify.com/s/files/1/2180/6871/products/05c749914ceb6f0e401d50aac1cec636_400x.jpg?v=1618532419
A voir si c’est bien celle-ci car je ne retrouve plus ma source : https://cults3d.com/en/3d-model/tool/battery-box-ounhasan
Il faut sans doute installer des drivers pour qu’elle soit reconnu. A voir si c’est mieux avec les drivers CHR340 : http://www.wch.cn/download/CH341SER_ZIP.html
Hello, pour le verre voici le principe : https://www.youtube.com/watch?v=B6Z3Y6CjVdc
Bonjour, le firmware de chez Bluer est la dernière version mais du constructeur. Marlin évolue beaucoup plus vite que leurs versions.
On retrouve des firmwares de la communauté par exemple : https://www.thingiverse.com/thing:4770114 (il y en a surement d’autres)
La qualité est identique en sortie. Après c’est une question de volume d’impression surtout. La E3 V2 est un peu mieux équipée, si le budget le permet il vaut mieux partir sur une CR-6se qui elle est complète.
Réglage plateau à chaud c’est mieux. Buse à 170 plateau a 60.
Bonjour, L’ultrabase est dispo ici : https://www.banggood.com/custlink/GvvYLDnjP2
ca s’installe facilement à la place du plateau d’origine
C’est un profil pour la Ender 3 sur Cura. Il est dispo sur http://www.ender3.fr par exemple.
Il faut bien dégraisser le plateau et niveler correctement celui-ci. Pour le dégraisser j’utilise de l’alcool isopropylique à 70° c’est niquel. En lingette comme ici par exemple c’est encore plus pratique : https://amzn.to/3d7uxsM
Oui je n’ai pas aimé non plus. A priori la version Pro serait mieux.
Il y a un mauvais calibrage du plateau, il faut descendre la buse (donc remonter le plateau)
La Prusa est une référence mais le prix est très élevé. L’artillery SW X1 est une très bonne imprimante et les tarifs sont souvent en promo (voir l’article avec les tarifs des partenaires).
Pour la Wanhao je ne l’ai pas testé du coup je ne pourrais pas en dire du bien/mal.
Bonjour, je ne la conseille pas forcément car au vu de son prix il faudrait plutôt regarder un modèle qui possède un double moteur en Z vu la taille d’impression.
Je l’ai reçu en test, une review complète sera mise en ligne d’ici quelques semaines..
Bonjour, C’est indiqué dans l’article : 475x470x620mm
Bonjour, Pour débuter il faut éviter les imprimantes bi-couleur. La SV01 est très bien et surtout qualitative et fiable.
Il faut bien dégraisser le plateau à l’alcool isopropylique 70°, faire un bon réglage du nivellement, idéalement faire une jupe de deux tours à 10mm/s pour ajuster en direct pendant les deux tours et première ocuche idem 10mm/s sans ventilation.
Bonjour, La Artillery Genius est plus optionnée que la ender 3 v2. PLus silencieuse et elle possède un double moteur en Z ce qui la rend plus stable. J’aime beaucoup la Genius qui en plus est en Direct Drive. Mais en effetr la communauté est plus grosse sur la Ender 3.
Bonjour, Les buses sont en effet du consommable mais suivant le filament utilisé elles peuvent faire longtemps. Je préconise les buses Nitro de chez hotends.fr car elles sont très performante et vraiment de qualité. Une seule buse ça fera vraiment très très longtemps. Voici le lien : https://www.hotends.fr/fr/?aff=2 (lien affilié)
C’est a déconseiller car mettre plusieurs kilos pendant l’impression ça va dérégler le plateau et l’impression va être raté. Sur la pro le plateau n’est tenu que d’un coté, ça pourrait peut-être être jouable sur la Plus qui est maintenue de partout. Mais du coup il faudrait un réglage avec des ressorts serrés à bloc pour ne pas avoir de jeu.
La V2 est une bonne évolution de la Pro. je la conseille forcement. Après ce n’est pas le même budget car plus récente.
Merci c’est très sympa de faire un retour 😉
Oui elle est légèrement plus silencieuse que la Ender 3 v2 surtout au niveau du ventilo interne. C’est aussi peut être dû à un placement autre de celuic-i.
JE trouve ça très bizarre. J’ai demandé aux ingénieurs de chez Creality si je pouvais utilisé utiliser le code G29 dans mon start-g-code et ils ont dit oui. Sauf que pour ma part cela ne fonctionne pas non plus. Et dans tous les cas il ne devrait pas y avoir ce problème au palpage ça devrait etre corrigé automatiquement par le capteur car il n’y a pas non plus 1cm d’écart entre le point le plus bas et le plus haut.
Ce n’est pas une imprimante issue du Kickstarter. C’est bien en effet de le préciser car j’ai vu passer des soucis avec l’interrupteur sur la série de la campagne kickstarter qui pouvait fumer (court-circuit).
Quand on achète depuis l’Europe il n’y a pas de frais de douanes.
Bonjour, sans avoir d’informations sur le modele d’imprimante c’est un peu compliqué de vous répondre.
C’était sur le premier batch d’imprimantes. En gros celles du kickstarter. Désormais celles en vente en ligne sont logiquement exempt de ce défaut.
Quand 99% des gens utilise ce langage il faut rester dessus sinon on perd 99% des personnes 😉 Direct Drive ça parle à tout le monde, direct extrudeur pas du tout. Le principe du direct drive est l’appellation utilisée par les constructeurs donc celle à prendre en compte. En gros quand tu as le moteur juste au dessus de la buse c’est du direct drive.
Le profil utilisé est le meme que pour la Ender 3 (www.ender3.fr). Le profil de materiau c’est par exemple le profil utilisé pour le PLA, TPU, etc. C’est dans les materiau sous Cura.
Il semble y avoir un bug avec Cura 4.7 sur les profils. Les imports ne sont pas visibles et ça pourrait venir du matériau sélectionné.
Pour le capricorn en effet il est plus fin et à une meilleure friction. Merci pour le lien je testerais pour mettre sur ma MK3s.
Pour du flex en effet certaines imprimantes peuvent avoir du mal car souvent le direct drive est la meilleure solution pour imprimer du filament flexible. Je dis bien meilleure car cependant avec certains ajustement il est possible de le faire en bowden. Pour les filaments nécessitants des températures très élevés c’est le tube PTFE basique qui a du mal à suivre, il faut le remplacer par du Capricorn par exemple ou de nouveau etre en direct drive sans PTFE. Il y a aussi les contraintes autres comme les courants d’air, etc. C’est très vaste au final.
Merci pour vos remarques pertinentes. Je vais en prendre note pour les futurs tests. Concernant la partie critique je pense être assez honnête sur chacun des tests. J’ai l’avantage de ne pas avoir de tests sponsorisés par les marques mais plutôt par les revendeurs ce qui me permet de dire ce que je pense réellement de chaque imprimante. Par exemple la Two Trees Bluer et la Anet ET4 n’était pas à la hauteur, la Magic souffre de quelques défauts mais imprime avec une bonne qualité. Il est assez difficile de rester objectif car je compare l’imprimante suivant son prix de vente et donc une imprimante comme la Ender 3 VS une ET4 et bien même si il y a beaucoup de différences notables au niveau « options » c’est plutôt la Ender 3 que je conseillerais. Pour la caméra thermique je vais y réflechir, concernant les différents type de filaments pourquoi pas mais toutes les imprimantes ne sont pas fait pour tout imprimer.
Bonjour, voici un lien pour le réglage de l’extrudeur : https://www.youtube.com/watch?v=NQ0o_qrFHkw
La SV01 est toujours fonctionnelle oui. Elle a beaucoup servit sans doute une des plus utilisée chez moi. Elle vient de subir un passage sur une tête complète DyzeDesign en directDrive elle aussi. Je ferais un retour complet de l’installation car il a fallu refaire un marlin et modéliser des pièces pour adapter le système.
Je vais bientôt mettre en ligne le test de la Ender 3 v2 qui est vraiment une très bonne petite imprimante et surtout toujours à moins de 200€. Cela dit vu les tarifs de la SV01 en promo il vaut mieux partir dessus.
Sinon il y a l’excellente outsider Artillery Sidewinder X1 qui est une petite perle.
Cela peut aussi être dû à un mauvais filament ou un bouchage du tube PTFE. Il arrive des fois selon les marques de filament que le diamètre n’est pas homogène ce qui peut provoquer un blocage dans le tube PTFE.
Bonjour, c’est du MK8
Pour Cura c’est aussi normal il faut la créer elle n’existe pas de base. Simplement renseigner les champs comme sur l’article que j’ai fait dessus.
Pour le Wifi il me semble que c’est une option non active de base. Je déconseille l’impression en -ligne, il vaut mieux utiliser une carte SD car si il y a une coupure réseau l’impression est fichue.
Il faut dans un premier temps bien vérifier que le câblage est bon. SInon s’orienter vers le SAV si il s’agit de la pièce qui est défectueuse.
Bonjour Stéphane, la valeur va dépendre de votre configuration car la mienne par exemple est équipée d’un buse Nitro qui est légèrement plus longue. Ma valuer ne sera donc pas la bonne pour vous sachant qu’en plus mon bl-touch est légèrement rabaissé lui aussi.
Bonjour, J’utilise le firmware de 3D Nexus mais par contre mon propre profil. La vitesse d’impression ne peut pas être bloquée logiquement car c’est un paramètre modifiable.
Hello, Il est disponible ici sur http://www.ender3.fr : https://www.ender3.fr/profil-cura/
Bonjour, avez vous essayer avec une autre carde SD ?Il est possible que le problème vienne tout simplement de là.
Bonjour, je n’ai pas testé le nylon mais pas de soucis pour le carbone je l’ai déjà fait.
Bonjour, ce ne sont pas les mêmes imprimantes déjà par le volume d’impression. Si c’est pour un endroit où on souhaite moins de bruit il vaut mieux la Genius ou la SW X1 qui sont beaucoup plus silencieuses et optionnées.
Bonjour, Il faut contacter directement le support TwoTrees qui pourront vous répondre sous garantie. Bien vérifier aussi que tout est branché correctement.
Bonjour Seb, le BL-Touch est très bien . Son design est je trouve plus sympa. Le Touch-Mi fonctionne très bien lui aussi mais nécessiterait un petit lifting. Pour le 3D-Touch c’est une copie du BL-Touch mais comme toute copie je le trouve un cran au dessous. Cela dit il fonctionne correctement et est bien moins cher.